Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене

РЕКЛАМА

Водяной пар в стене — откуда он?

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

РЕКЛАМА

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

График температуры точки росы
Рис.1. График температуры точки росы.
Максимально возможное содержание
пара в воздухе в зависимости от
температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены. 

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор
Рис.2. Пример распределения температуры в толще наружной стены.
 а — при большом, б — при
малом теплосопротивлении материала стены;

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

  1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
  2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Точка росы в стене - граница конденсации водяных паров, в стене с утеплителем и безОднослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением  паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Увлажнение конденсатом утеплителя, например эковаты, также ведет к вымыванию антисептиков и антипиренов. Чаще всего, это борная кислота. Концентрация которой со временем будет снижаться.

Любой утеплитель постепенно, с годами, теряет свои теплосберегающие свойства. Когда надо менять утеплитель читайте здесь.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды.  Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Результат расчета влажностного режима трехслойной стены
Рис.3. Результат расчета влажностного режима
трехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплитель
минераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм.
жилой дом в г. С.-Петербург.
Накопления влаги в годичном цикле нет.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены  или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России. 

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

Купить товары Для дома и ремонта
10% скидка, но не более 500 руб. по промокоду: DM-AF
- на первый заказ, при покупке от 1000 руб. до 31.03.2023

Утепление стен дома пенопластом, пенополистиролом

Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.

Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при  утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.

Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленных скатах крыши. Аналогичные процессы происходят и в наружных стенах зданий.

Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

Следующая статья:

Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче.

Предыдущая статья:

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница?

Уважаемый читатель!


Вы здорово поможете другим,
если в комментарии оцените полезность статьи, зададите вопрос или расскажете о том, как делаете Вы.

Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор в стене: 64 комментария

  1. Хорошо бы привести разбор процессов на примере утепления брусового дома,брус сосна 150х150.Как и каким утеплителем его утеплять,пленку паропроницаемую му брусом и утеплителем надо у какую?И вообще-больше примеров для Сибири-иногда..
    СПАСИБО!

  2. Стены из обычного бруса лучше всего утеплять минераловатными плитами. Толщину утеплителя можно рассчитать — статья https://domekonom.su/2012/06/raschet-soprotivlenija-teploperedache.html
    Долговечность утеплителя увеличится если:
    1. Уменьшить количество конденсата в утеплителе. Для этого укладываем паронепроницаемую пленку, например «Изоспан В», с внутренней стороны брусовой стены. В стене из обычного сырого бруса, особенно новой, как правило со временем, появляются дефекты герметизации швов из-за искривления брусьев при высыхании, плохой конопатке пазов. Через эти дыры будет попадать пар из помещения прямо в утеплитель. Утеплитель в этих местах осыплется через несколько сезонов. Отследить и исправить эти дефекты невозможно — стена будет закрыта с обеих сторон. Пленка герметизирует стену.
    Укладывать эту пленку между брусом и утеплителем нельзя. Велика вероятность того, что в этом случае на пленке будет выпадать конденсат и увлажнять брус.
    Кроме того, между утеплителем и облицовкой (сайдингом, например) делается вентилируемый зазаор 4-5см., обеспечивающий удаление влаги из бруса и утеплителя.
    2. Использовать более морозостойкие плиты утеплителя. Это плиты с гидрофобной (водоотталкивающей) пропиткой и имеющие высокую плотность. Но такие плиты и более дорогие.
    С наружной стороны не забудьте закрыть утеплитель паропроницаемой ветрозащитной пленкой («Изоспан А с ОЗД») .
    Запланировал написать статью на эту тему.

  3. Прекрасные, доходчивые разъяснения, спасибо!
    Хотел бы узнать о такам варианте утепления стен: стена из простого бруса 150х100 (150-лежит, 100-высота), изнутри дома стена обшита фальгированным утеплитетем. типа Пенофол фальгой внутрь, снаружи дом обшит металло сайдингом. Хочу в этом году снять наружную обшивку и дополнительно наложить «пенопласт» 50 мм., затем опять металлосайдинг.
    ВОПРОС:нужна ли дополнительная пароизоляция или вентиляционные колодцы между наружной стеной и пенопропиленом? Ведь он же практически не принимает в себя влагу!
    Дом находится на Камчатке. и Второй вопрос: На втором этаже ( не жилом зимой ), фронтон из доски 5 мм. снаружи обшит металлосайдингом, а изнутри помещения, всё тем же фальгированным утеплителем, типа Пенофол — хватит ли 50 мм. «пенопласта» приктреплённого к Пенофолу изнутри для утепления, т. к. при попадании тёплого воздуха Пенофол катастрофически отпотевает, и куда чего ещё закрепить?
    Спасибо.

  4. Николай Владимирович!
    Об утеплении деревянных стен можно прочитать в статье https://domekonom.su/2012/11/uteplenie-derevjannyh-sten.html
    Для стен дома пенофол внутри помещений, если он уложен герметично с проклейкой стыков скотчем, будет достаточной пароизоляцией. Утеплять стены дома снаружи я бы все же посоветовал по второму варианту, описанному в вышеуказанной статье — минераловатными плитами.
    Утеплять дом снаружи пенопластом рискованно. В местах, где слой пенофола негерметичен, возможно выпадение конденсата на границе с деревянной стеной. Все таки для дерева надежнее давать возможность выхода паров и влаги.
    Возможно утепление пенопластом по третьему варианту (см. статью) — с вентзазором между стеной и пенопластом. Но, в этом случае, потребуется значительное увеличение толщины пенопласта.
    Или утепляйте пенопластом стены изнутри, поверх пенофола, как Вы хотите это сделать на мансарде. Достаточно ли для утепления нежилой мансарды 50 мм. пенопласта сказать сложно. Это зависит от степени утепления чердачного перекрытия, кровли, температуры на мансарде зимой и др.

  5. как правильно утеплить пенополистиролом «термит» потолок в деревянном доме? на потолке лежат матицы 100/150 к ним прибит брусок 50/50 и застелено досками,нужна парогидроизоляция? толщина утеплителя 50 мм,в магазине сказали что не надо парогидроизоляция, с низу подошью фанерой потолок.

  6. у меня вопрос.двойные потолочные балки(брус 150мм)между ними черновой потолок(доска дюйм)к которой пришит пенопласт(50мм)до низа балок остаёться 100мм.хочу подшить потолок чтобы скрыть балки.не будет ли конденсата из за большого воздушного зазора?

  7. Не зная климата и других параметров, точно сказать сложно. После подшивки потолка, температура на внутренней поверхности пенопласта снизится и может стать ниже точки росы — в сильные морозы появится конденсат. Для уменьшения риска появления конденсата увеличивают толщину пенопласта. Как рассчитать толщину утеплителя чердачного перекрытия читайте: https://domekonom.su/2012/06/raschet-soprotivlenija-teploperedache_25.html
    Рекомендую толщину утеплителя не менее 100мм. и тепло в доме сохраните и конденсата точно не будет. Тщательно герметизируйте пеной стыки плит и примыкания пенопласта к балкам, стенам и т.п.

  8. Вот из-за непонимания таких процессов, многие «Дяди Васи» — причем опытнеые строители — делают с этими пленками такое утепление — что дом вымокает и промерзает в првую же зиму!
    Причем делают все СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ! — пароизоляция-мин-вата-мембрана. И укладывают все это на стену снаружи!
    К стати у вас в статье тоже есть неточность — из-за которой, потом споры и раздоры со стротелями, заказчиками и др.: «для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку». Вот — вот — и потом тыкают эту фразу — смотри дескать! А до людей не доходит что «паронепроницаемую пленку укладывают» не со стороны помещения — а прямо внутри помещения (или не укладывают совсем).

  9. У меня вопрос. Посоветуйте пожалуйста как правильно сделать утепление стен. У нас поставили каркас из ЛСТК. Профиль обычный не термо толщина 150мм,заполняется минеральной ватой. Снаружи каркас обшит ОСП. На ОСП планируем прикрепить экструзированный пенополистерол и отштукатурить. помаетуйте как уменьшить попадание пара в утеплитель и его выветривание. Спасибо.

    1. Алексей!
      В конструкции стены, которую Вы описали, конденсации пара и накопления влаги не должно быть. Если толщина слоя пенополистирола будет достаточно большой, соответствовать климату места стройки, то в слое минеральной ваты температура всегда будет выше точки росы. Слой пенополистирола практически паронепроницаем, конденсации не будет и в нем. Чтобы убедиться в этом, посмотрите проект — климатические условия, указанные в проекте, должны соответствовать климату места стройки и толщину пенополистирола делайте не меньше, чем указано в проекте.
      Осторожно, прочитайте из минеральной ваты, ОСП, ДСП постоянно выделяется опасный для человека газ формальдегид.

  10. у меня дом из гсб 30 см . Обложить кирпичом можно, но дороговато. Хотелось бы подешевле, но и надежно что бы было. Что можете посоветовать? Минск

  11. Если не секрет, какие факторы Вам нужно знать? Я обязательно отпишусь. У нас все поголовно утепляют пенопластом 5см, проштудировав различные сайты, начал сомневаться в правильности такого выбора.

    1. Алексей, предыдущий вопрос, как я его понял, был про отделку фасада, а не об утеплении. Утеплять паропроницаемый газосиликат паронепроницаемым пенопластом, действительно не лучший вариант. Есть большой риск в морозы конденсации пара на границе с утеплителем, а деться воде будет некуда, с годами она будет накапливаться. Всегда лучше, чтобы строительная и эксплуатационная влага могла испарятся из стены.
      Газосиликат, газобетон лучше утеплять плитами из минваты. Выпускают фасадные плиты из минваты высокой плотности, 125 кг/м3 и более, поверх которых наносят тонкослойную штукатурку по стеклосетке. Правда, такие плиты дороже пенопласта, но и долговечность у них выше. Плиты из минваты меньшей плотности дешевле, но тогда необходим вентилируемый фасад.
      Есть правило, чем меньше плотность утеплителя из минваты или пенопласта, тем меньше его срок службы. Облицовывать такие утеплители кирпичом не выгодно, через 25-35 лет все эти утеплители приходят в негодность, разлагаются, осыпаются. Придется менять и кирпичную облицовку и утеплитель, а это дорого. Или продолжать жить в похолодавшем доме. Читайте статью о долговечности утеплителей и когда менять утеплитель. В этой же статье найдете совет, какой утеплитель выбрать для дома с кирпичной облицовкой.
      Если у Вас газосиликат D400-D500 с кладкой на клей, то для толщины 300 мм по Российским нормам для климата Минска допускается стену не утеплять. Утепление стен стоит дорого, а через стены теряется только 15-25% тепла. Вам ведь важно сократить расходы на отопление. А для этого бывает дешевле весь утеплитель, предназначенный для стен, добавить в перекрытия и полы. А также по максимуму утеплить окна, двери, с вентиляцией в морозы уходит до 40% тепла.
      При любом виде утеплителя старайтесь уменьшить поступление пара в стены. Для отделки стен изнутри используйте материалы с низкой паропроницаемостью — грунтовки глубокого проникновения 2 слоя, цементные шпаклевки, штукатурки, краски, виниловые обои.

  12. Часто встречаю, что пенопласт мало паропроницаем. Но использовал ПСБС-15, он состоит из отдельных шариков чуть скрепленных между собой. Вода сквозь лист легко течет. Мне кажется по паропроницаемости он как вата. Может когда говорят о низкой паропроницаемости имеют ввиду экструдированный?

    1. Эдуард! В СНиП указана паропроницаемость для экструдированного пенополистирола 0,013 мг/(м*ч*Па), для ПСБ-С-15 этот показатель =0,05. Величина этого показателя не нормируется, это справочная величина для расчетов, соблюдать её производитель не обязан. Фактическая величина зависит от технологии и может сильно отличаться, но должна указываться в сопроводительной документации. Производители не всегда проводят испытания своей продукции для определения паропроницаемости, а просто указывают СНиПовскую. Некоторые производители выпускают изделия из пенополистирола по собственным ТУ, например КНАУФ производит плиты с паропроницаемостью в диапазоне 0,023-0,03. Паропроницаемость минваты по СНиП =0,6.

  13. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по утеплению Мансарды.
    Построил кирпичный 2-х этажный в Западной Сибири(Кемерово). Устройство крыши мансарды-стропило 200-50 мм ,ИЗОСПАН АС(мембрана),потом контробрешотка 50 мм, обреше
    етка и металочерепица. Мансарду планирую утеплить (если ближе к мембране) 100 мм ппс 35-й плотности и 100 мм мин.плита плотность 50 кг ,потом изнутри помещения оббить стены ИЗОСПАН Б с проклейкой швов и гипсокартон. Утепляю ППС 35 так как когда-нибудь мембрана прохудится и конденсат с металла по пенопласту просто стечет в водосток а не впитается в ,ну скажем, в мин.плиту. Угол двухскатной крыши 45 градусов
    .Вопрос — при таком утеплении не будет ли точка росы в мин.плите? Достаточное ли утепление? СПАСИБО.

    1. Иван! Прочитайте статью «Как правильно утеплить мансарду». Слой минваты и стропила сверху должны иметь возможность высыхать. Для этого Вы и кладете сверху паропроницаемую мембрану Изоспан АС и оставляете вентзазор. Если минвату сверху закрыть пароНЕпроницаемым пенопластом, то в минвате может постепенно, с годами накапливаться влага, а стропила загниют. Пенопласт не нужен, или если купили, то положите его снизу. Если какие-то капли конденсата с металлочерепицы и попадут в минвату, то они высохнут. Слой теплоизоляции общей толщиной 200 мм обеспечивает минимальный уровень теплоизоляции в вашем климате, необходимая по нормам энергосбережения толщина 300 мм.

Добавить комментарий

Построили дешевый дом своими руками